Статистика
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0
|
Шпильки моста.
Шпильки крепления моста к маятнику.
При взгляде на этот узел возникает только одно желание: сделать каким-то образом реактивную тягу. Причем, тягу не на крышку моста, такие крышки видел в сети, а именно на корпус.
 Почему?
И тяговое, и усилие на торможении прикладывается к корпусу моста. Он держится за маятник через крышку.
Получается, что слабое место и шпильки моста и крепление крышки, из-под которой, в итоге, постоянно течет.
Приварить кронштейн реактивной тягу к корпусу моста можно аргоном. Второе ухо где-то на маятнике. И это все вместе будет лучшим решением проблем течи моста.
У кого такой возможности нет — что делать?
Во первых обеспечить неподвижность посадки крышки моста на маятнк, даже, если прийдется наварить металла на пластину маятника и заново ее зачистить. Этого уже может быть достаточно для того, чтобы шпильки перестало разбалтывать.
Если есть возможность наваривать металла и фрезеровать детали, тогда самое надежное решение проблемы неподвижности деталей (после реактивной тяги) может быть сделано по такой вот незамысловатой схеме. Мне лично не понятно почему этого нельзя было сделать на заводе? Детали садящиеся в конус ВСЕГДА были бы плотно прижаты, а технологически что отливка с ровными краями, что со скосами — ничем не сложнее и не дороже.
Это во первых…
Во вторых, что проще — пытаться усилить как-то шпильки. По крайней мере поставить их так, чтобы маятник опирался не на
резьбу — это однозначно.
И вот тут вот появляется несколько моментов.
Первый – не соосность отверстий в маятнике и шпилек на крышке моста.
Как это побороть? Если вы хотите подогнать конкретный мост, под конкретный маятник, то… Не поверите… Дрелью. Но учтите, навыки не перекосить отверстия уже должны у вас быть приобретены заранее.
Выкручиваем одну шпильку из крышки. На оставшихся шпильках крепим потуже крышку моста, но не затягиваем сильно так уж. В пустое отверстие запускаем (сверлим, проще говоря) сверло на 12. Делаем только одно отверстие. Просверленные совместно отверстия в маятнике и крышке будут
соосны. Можно взять десятку, но поскольку в крышке была резьба десятка тоже — можно и не попасть немного, могут остаться следы витков резьбы.
Снимаем крышку. Нарезаем в отверстии крышки резьбу М14. а отверстие в маятнике рассверливаем до диаметра 14мм. Заворачиваем шпильку ( на 14 естественно, припасенную заранее в авто магазине), предварительно уменьшив длину резьбовой части, до той, которая «поместиться» в крышке, не уйдя в подшипник.
Снова ставим крышку на маятник и сверлим второе отверстие, делая все в той же последовательности. Так четыре раза, кто еще не посчитал.
Когда все четыре новые шпильки смонтированы — мы имеем плотно и на месте сидящий мост.
Но… Тут есть недостаток. Другой мост так вот запросто уже не поставишь.
Разве что в маятник втулки диаметром 14х2 (2 — толщина стенки) временно запихивать. То есть для того, чтобы оставить себе возможность замены моста, маятник лучше не трогать, а дорабатывать именно мост.
  Второй момент в том, что затягивая гайки, при установке моста, мы сами же часто и перебарщиваем, и этим вырываем просто шпильки из мягкого силумина. Мы стальную гайку затягиваем на стальной шпильке, которая при этом банально начинает выползать из силумина, срывая там свою резьбу.
Если вы готовы заказать шпильки токарю, или найдете подобные готовые — это можно побороть тоже.
Я предлагаю изготовить шпильки как на фото. При чем резьба на них 16х1,5, и она на пол витка, или на виток не доходит до края шпильки. Это значит, что шпилька в мост не закрутится полностью, она будет возвышаться над плоскостью на полмиллиметра где-то. Закручиваю в таких случаях на клей-герметик, навернув одну гайку. Когда клей высыхает, гайка срывается и скручивается со шпильки.
Как их смонтировать соосно отверстиям маятника — читаем выше. Но используем сверло не 12, а 10мм, по диаметру отверстий в маятнике. Дальше рассверливаем уже крышку отдельно. Стараемся сделать так, чтобы отверстия не «ушли» в сторону. Очень стараемся, это важно.
Шпильки крепим на резьбовой клей в тепле, на холоде не застынет. При установке моста, мы теперь можем быть уверены, что затягивая гайку, не вытащим наружу шпильку.
Какую гайку брать? Если крышка не люфтит на маятнике, то можно бы и обычную, хотя ясное дело, что конусная, с конусом в сторону маятника была бы круче. Как вариант, ступеньку на шпильке можно бы делать не ровную, а тоже конусно, при этом сняв фаску на пластине маятника со стороны колеса.
Иногда вместо таких шпилек закручивают винт впотай изнутри моста. Недостаток тут в том, что маятник опирается на резьбу, а не на тело шпильки. Резьба в таких случаях постепенно сминается, и соединение может «расхлябаться». Хотя винт впотай вкупе с конусной гайкой на маятнике — на много лучше, чем родные шпильки.
Эти шпильки еще не ездили, но мне кажется, что они будут понадежнее, чем родные. Делать/не делать, или делать лучше, это как всегда — дело хозяйское
|
| Категория: Главная передача | Добавил: Anlen (06.10.2014)
|
| Просмотров: 904
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
